АВСТРАЛИЯ и НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

Сидней стоит на изрезанном берегу бухты Порт-Джексон, и этот рельеф определяет характер города: здесь всё ориентировано на воду, открытые пространства и свет. Больше пяти миллионов жителей при этом не давят плотностью — город растянулся вдоль побережья на десятки километров.

Сидней основан в 1788 году как британская каторжная колония и за два столетия прошёл путь от тюремного поселения до одного из самых динамичных городов мира. Официальной столицей Австралии он так и не стал — этот статус достался Канберре как компромисс между Сиднеем и Мельбурном, который оба города долго не могли поделить.

Заселение в отель с 15:00. Для тех кто прилетит утром, мы поможем организовать поездку на Бонди-Бич, один из самых узнаваемых пляжей планеты. Два километра белого песка, постоянный прибой Тасманова моря и совершенно особая атмосфера: сёрферы, утренние пловцы, кафе прямо над водой. Бонди — живой городской район, куда местные приходят купаться в любое время года.

Вечером собираемся за ужином: знакомимся, обсуждаем маршрут и настраиваемся на две недели впереди.

В этот день мы сосредоточимся на историческом центре Сиднея и его главной пространственной оси — от Ботанического сада к гавани, Роксу и мосту Харбор-Бридж.

Начнём с Королевского ботанического сада, одного из старейших научных садов Австралии. Здесь важно не только видовое разнообразие растений, но и сама история места: сад возник рядом с первой европейской колонией и до сих пор показывает, как британская модель городской природы была перенесена на австралийский ландшафт.

Затем мы выйдем к Сиднейской опере и району Рокс. Опера стала архитектурным символом страны, а Рокс сохраняет память о раннем колониальном Сиднее: складах, портовой торговле, первых кварталах поселенцев. После обеда в Роксе мы подойдём к Харбор-Бридж — инженерной доминанте гавани и важной части городской идентичности.

К вечеру нас ждёт круиз по Сиднейской бухте на закате с видами на Оперу и Харбор-Бридж.

Утром вылетаем из Сиднея на север — перелёт занимает около двух часов, но разница в природе ощущается сразу. Кэрнс находится в тропическом поясе штата Квинсленд, и это чувствуется в воздухе ещё на выходе из аэропорта: влажно, зелено и заметно теплее, чем на юге континента.

Кэрнс — небольшой портовый город, выросший в конце XIX века на волне золотой и сахарной лихорадки. Сегодня он служит главными воротами к двум объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО, которые буквально соседствуют здесь друг с другом: Большому Барьерному рифу и тропическим лесам Квинсленда — одним из древнейших на планете.

После заселения — время освоиться: набережная Эспланада, лагуна у океана. Для тех, кто не устал с дороги, вечером есть необычный вариант — ночная прогулка в ботаническом саду, где можно услышать и увидеть тропических животных, которые активны только после захода солнца.

Один из самых необычных способов попасть в тропический лес — подняться над ним. Канатная дорога Скайрейл протянулась на семь с половиной километров над пологом леса национального парка Баррон-Гордж, и с высоты открывается то, что с земли не увидеть: бесконечный зелёный массив, уходящий к горизонту, водопады в ущельях и горный хребет Мак-Алистер на заднем плане.

Тропические леса Квинсленда — одни из древнейших на Земле, им больше ста миллионов лет, и часть видов здесь не встречается больше нигде.

Наверху нас ждёт Куранда — небольшой городок, который с трудом поддаётся однозначному описанию. Когда-то здесь жили лесорубы и фермеры, потом осели художники и хиппи, привлечённые лесом и удалённостью. Рынок, галереи, кафе под открытым небом — Куранда сохранила атмосферу места, куда приезжают не за покупками, а просто побыть среди деревьев.

Обратно спускаемся на историческом поезде Курандa Scenic Railway, который курсирует по горному маршруту с 1891 года. Дорога проходит через пятнадцать тоннелей и несколько мостов над ущельями — сама по себе она часть впечатления от дня.

Большой Барьерный риф — крупнейшая коралловая экосистема на планете, которую видно даже из космоса. Он протянулся вдоль побережья Квинсленда почти на две с половиной тысячи километров и объединяет около трёх тысяч отдельных рифов и девятисот островов. В 1981 году ЮНЕСКО включила его в список Всемирного наследия, назвав одним из самых ценных природных объектов Земли.

На риф выходим на катамаране — это занимает весь день. В воде открывается совершенно другой мир: кораллы десятков видов, рыбы таких расцветок, что они кажутся нарисованными, морские черепахи и изредка рифовые акулы.

Снорклинг включён в программу, а для тех, кто хочет погрузиться глубже — есть возможность заняться дайвингом, но его нужно бронировать заранее отдельно.

Риф переживает серьёзное давление из-за потепления океана: массовые обесцвечивания кораллов участились за последние десятилетия. Именно поэтому увидеть его в нынешнем состоянии — само по себе важный опыт.

Вечером возвращаемся в Кэрнс и прогуливаемся вдоль набережной Эспланады — спокойный финал насыщенного дня у воды.

Утром вылетаем из тропиков на юг — и контраст ощущается сразу. Мельбурн находится на побережье залива Порт-Филлип, и его климат, архитектура и темп жизни разительно отличаются от Кэрнса. Если Сидней часто сравнивают с Нью-Йорком, то Мельбурн ближе к Лондону или Берлину: больше богемы, больше кофеен, больше уличного искусства в подворотнях.

Город основан в 1835 году и уже через полвека стал одним из богатейших в мире — благодаря золотой лихорадке в Виктории, которая в 1850-х годах привлекла сюда людей со всех континентов. Именно тогда выросли широкие бульвары, парки и грандиозные здания в викторианском стиле, которые до сих пор составляют основу исторического центра.

После заселения отправляемся на короткий сити-тур: федеральная площадь, торговые аркады XIX века, знаменитые граффити-переулки и набережная Яррa. Вечером поднимаемся на смотровую площадку Melbourne Skydeck на 88-м этаже башни Eureka — отсюда ночной город виден во всю ширину залива, и масштаб Мельбурна наконец становится понятен.

Великая океанская дорога строилась вручную с 1919 по 1932 год — её прокладывали ветераны Первой мировой войны в память о погибших товарищах. Это один из немногих мемориалов в мире, который измеряется не в метрах камня, а в километрах пути: дорога тянется вдоль южного побережья штата Виктория на 243 километра и считается одним из красивейших прибрежных маршрутов на планете.

Выезжаем из Мельбурна и движемся на запад вдоль берега Южного океана. Первые часы дорога идёт через серфинговые городки и смотровые точки над обрывами, откуда видно, как волны разбиваются о скалы внизу. Обедаем в одной из рыбацких деревушек по пути — здесь подают свежепойманную рыбу и морепродукты, которые утром ещё были в океане.

После обеда сворачиваем в национальный парк Отвей — один из немногих сохранившихся участков умеренного дождевого леса в Австралии. Высокие эвкалипты и древовидные папоротники создают здесь плотный полог, почти не пропускающий света. В лесу живут дикие коалы — в отличие от зоопарков, здесь их можно увидеть в естественной среде, обычно высоко на эвкалиптах.

Для тех, кто хочет увидеть побережье с другого ракурса, есть возможность полететь на вертолёте над скалами Двенадцати апостолов — с высоты масштаб известняковых столбов и бесконечного океана вокруг них воспринимается совершенно иначе.

Ночуем в Аполло-Бей — небольшом городке прямо на берегу океана, зажатом между водой и поросшими лесом холмами.

Утром выезжаем к Двенадцати апостолам — известняковым столбам, которые стоят прямо в океане у берега. Когда-то они были частью прибрежных скал, но тысячелетия волн и ветра постепенно отделили их от суши. Процесс не остановился: столбы продолжают разрушаться, и их становится меньше — сейчас их восемь, хотя название осталось прежним. Лучшее время для посещения — утро, когда свет падает под низким углом и известняк приобретает тёплый золотистый оттенок.

От Двенадцати апостолов возвращаемся в Мельбурн. Вторая половина дня остаётся свободной — город этому только рад. Мельбурн устроен так, что его интереснее всего исследовать без программы: зайти в одну из крытых торговых аркад XIX века, найти граффити-переулок, о котором не пишут в путеводителях, или просто сесть в трамвай и посмотреть, куда он привезёт.

Перелёт из Мельбурна в Крайстчерч занимает около трёх часов, но ощущение от прилёта совершенно другое: Новая Зеландия при всей географической близости к Австралии — отдельный мир с собственным характером, темпом и природой. Крайстчерч расположен на восточном побережье Южного острова у подножия хребта Порт-Хиллс и считается самым европейским городом страны.

Город основан британскими переселенцами в середине XIX века и долгое время развивался как классический английский провинциальный центр с готическими соборами, парками и широкими бульварами вдоль реки Эйвон. Сейчас центр города сочетает историческую застройку с современной архитектурой и уличным искусством — прогулка здесь каждый раз преподносит что-то неожиданное.

После обеда отправляемся на экскурсию по городу на историческом трамвае — маршрут проходит через главные точки центра и даёт хорошее первое представление о Крайстчерче.

Вечером оформляем прокатные машины для поездки вглубь острова.

Выезжаем из Крайстчерча рано утром и движемся на юго-запад через равнины Кентербери — открытые травянистые пространства, которые новозеландцы называют просто «высокогорной страной». Пейзаж меняется постепенно: равнина уступает место предгорьям, а на горизонте появляются снежные вершины Южных Альп.

Первая остановка — озеро Текапо, вода которого окрашена в неправдоподобный бирюзово-молочный цвет. Этот оттенок дают мельчайшие частицы горной породы, которые ледники перемалывают и уносят в воду. На берегу стоит небольшая Церковь Доброго Пастыря, построенная в 1935 году — одно из самых фотографируемых мест Новой Зеландии, и не без причины: через её окно открывается вид прямо на озеро и горы.

Дальше едем к озеру Пукаки и национальному парку Аораки/Маунт-Кук. Аораки — высочайшая вершина Новой Зеландии, 3724 метра, и в ясную погоду она видна задолго до того, как подъезжаешь к парку. Здесь выходим на короткий хайк, чтобы почувствовать масштаб этого места. Обедаем у фермы, где выращивают лосося прямо в горных реках с ледниковой водой — рыба здесь вкуснейшая.

Путь в Квинстаун пролегает через перевал Линдис и ущелье Каварау. По дороге заезжаем в Кромвель — небольшой городок в центре одного из лучших винодельческих районов Новой Зеландии, известный ещё и своими сезонными фруктами.

Утром выезжаем из Квинстауна на север через перевал Краун-Рейндж — самую высокую асфальтированную дорогу Новой Зеландии. С перевала открывается панорама, ради которой стоит встать пораньше: долины, уходящие в обе стороны, и горные хребты до горизонта.

По дороге останавливаемся у отеля Кардрона — одного из старейших в стране, построенного в 1863 году во время золотой лихорадки. Здание почти не изменилось с тех пор и выглядит так, будто время здесь просто остановилось.

Ванака — небольшой городок на берегу одноимённого озера, окружённого горами. Здесь нет суеты Квинстауна, и именно за этим сюда едут: неспешные кафе, прогулки вдоль воды и знаменитое одинокое дерево прямо в озере — ива, которая растёт на небольшом камне в нескольких метрах от берега и давно стала одним из символов Новой Зеландии.

После обеда едем в Эрроутаун — бывший золотодобывающий городок, который лучше других сохранил атмосферу эпохи: каменные домики XIX века, узкие улицы и старое китайское поселение на окраине, где жили рабочие-мигранты со своими традициями и укладом.

Возвращаемся в Квинстаун вечером. Ужин — в Фергбургере, культовом заведении города с очередью на улице в любое время суток и бургерами, которые местные считают лучшими в стране.

Утром едем в Гленорки — небольшой посёлок в сорока пяти минутах от Квинстауна, в самом конце озера Уакатипу. Дорога вдоль берега сама по себе стоит поездки: узкое шоссе петляет между водой и отвесными склонами, и каждый поворот открывает новый вид на горы.

Гленорки и окрестные долины снимались в трилогии Питера Джексона как Средиземье — здесь узнаются Изенгард, Лотлориэн и дороги, по которым шла Братство Кольца. Ландшафт действительно выглядит так, будто его придумал художник: плоское дно долины, покрытое высокой травой, болота с отражениями заснеженных вершин и полное отсутствие признаков цивилизации на горизонте.

Для любителей новозеландского вина есть возможность провести день в одном из виноградников региона Централ-Отаго — здесь производят одни из лучших пино нуар в мире, и дегустация в погребе с видом на горы — отдельное удовольствие.

Вечером возвращаемся в Квинстаун и выходим на круиз по озеру Уакатипу на пароходе TSS Earnslaw. Судно построено в 1912 году и до сих пор ходит на угольном паровом двигателе — в машинном отделении можно наблюдать за работой механизмов прямо во время плавания.

Выезжаем рано утром — дорога из Квинстауна до Милфорд-Саунда занимает около четырёх часов, и это один из тех маршрутов, где путь важен не меньше, чем пункт назначения. Автобус идёт через национальный парк Фьордленд, мимо озера Те-Анау, через туннель Хомер, пробитый вручную в скальном массиве, и каждый следующий километр добавляет новый слой к пейзажу.

Милфорд-Саунд — фьорд, образованный ледниками около двенадцати тысяч лет назад. Отвесные скалы высотой до полутора километров уходят прямо в воду, водопады срываются с них в любую погоду, а в пасмурные дни, когда облака цепляются за вершины, место приобретает совершенно другой, почти мистический характер. Редьярд Киплинг назвал Милфорд-Саунд восьмым чудом света — и это не просто красивая фраза.

Круиз по фьорду проходит мимо водопада Стирлинг и скалы Митр-Пик, которая поднимается на 1692 метра прямо из воды. По пути можно увидеть морских котиков, которые греются на прибрежных камнях, и пингвинов Фьордленда — редкий вид, живущий только здесь. Озеро Куилл с водопадами Сазерленд, одними из высочайших в мире, остаётся в стороне от основного маршрута — его видно только с воздуха или после многодневного трекинга.

Возвращаемся в Квинстаун вечером — усталые, но с ощущением, что день был одним из лучших в поездке.

Последнее утро в Квинстауне. Город расположен на берегу озера Уакатипу, и если выйти на набережную до завтрака, можно застать его в самом спокойном состоянии, с отражением гор в воде и первым светом на вершинах Remarkables.

После завтрака собираемся и выезжаем в аэропорт. Две недели, два континента, несколько природных зон и десятки мест, которые сложно уместить в один рассказ — именно так обычно выглядит путешествие в Австралию и Новую Зеландию, когда маршрут собран с авторским подходом.